Bindaas gjør indisk snacks til måltider å huske

Følgende anmeldelse vises i TEQUILAs spiseveiledning for høsten 2017.


Shishito pepper pakora med poha og syltet løkchutney gir en morsom forrett som er ment å spises med hendene. (Dixie D. Vereen/For TEQUILA)

bindaas

hvordan brygge kaffe i tyrk

(Bra/utmerket)



Trikset for å få et bord på denne populære feiringen av indisk gatemat er å bestille på brunsj, når etterspørselen, sammen med støy, er mindre. Selv om valgene er færre (ingen kebab eller dagens fangst), kan minnene fortsatt lages av små tallerkener, inkludert hakket søtpotet drapert med spisskummen-hit yoghurt, og uttapam, en syrlig, sprø pannekake dekket med hakket tomat, løk og chile og best spises med koriander-kokosnøttchutney. Deres like er en kathirull, en myk innpakning av roti som omslutter søtt lam og flankert med en hakket agurk-tomatsalat. En matbit og du kan se hvorfor snacks er overalt i Mumbai. Seter fargen på karriblad og gurkemeie ser ut til å gjengi det som er i krydderkrukkene som hjelper til med å dekorere butikklokalet.

2 1/2 stjerner

Bindaas: 3309 Connecticut Ave. NW. 202-244-6550. bindaasdc.com .

Priser: Middagstallerkener og brunsj hovedretter, til .

Lydsjekk: 84 desibel / Ekstremt høyt.

Tidligere: Ris | Neste: Brød Furst

---

Denne anmeldelsen dukket opp i TEQUILAs 2017 Spring Dining Guide som nr. 7 på en liste over årets 10 beste nye restauranter.


Blant de mange lokkene på Bindaas er den daglige fangsten (her, branzino) slathered med chilipasta og tilberedt i et bananblad. (Dixie D. Vereen/For TEQUILA)

Så vidt jeg er bekymret, kan det aldri bli for mange indiske restauranter. Nær toppen av favorittlisten min er Bindaas, introdusert i fjor i Cleveland Park av Rasika-kokk og James Beard Award-vinner Vikram Sunderam. Drillen: Indisk gatemat. Det er et tema foreslått på veggen med et veggmaleri av en selger og scooter og realisert på bordet med de oppblåste kjeksene kalt golgappa, fylt med avokado, yoghurt og chutney, og syrlige pannekaker kjent som uttapam, en versjon av disse er kledd med spenstig. krydret reker. Markedsfisken, tilberedt i et bananblad, er god (og varm) uansett fangst, og de som vokste opp på pao bhaji kan smile ved inkluderingen av det en venn kaller en indisk sloppy joe, en ristet bolle spist med varm -krydret moste grønnsaker. Navnet, fra hindi-slang, fanger mine følelser om stedet: Kult.

-

Følgende anmeldelse dukket opp i TEQUILAs 2016 middagsguide for høsten.

Fra Rasika-teamet, en livlig versjon av indisk gatemat

Be en 4-stjerners kokk om å lage gatematen til sitt hjemland, og her er hva han hauker: velsmakende pannekaker toppet med reker og myntechutney; lammekebab fylt i varmt flatbrød; og fisk antent med chilipasta og kokt i et bananblad. Vikram Sunderam, mottaker av en prestisjetung James Beard Award for sitt arbeid på Rasika, er på ny rulle, denne gangen med en samling små tallerkener. De streifer daglig rundt i India for inspirasjon og oppfyller løftet om spisestedets navn på hindi-slang: kult. Utskåret fra loungehalvdelen av Ardeo + Bardeo i Cleveland Park, er spisestuen, satt av med krydderkrukker og oransje seter, for liten til å passe alle fansen. Vær forberedt på å vente, men også å glede deg.

-

Følgende anmeldelse ble opprinnelig publisert 21. september 2016.

Bindaas anmeldelse: Et hot spot for indisk snacks, fra teamet bak Rasika


Det estetiske på Bindaas feirer gatematkulturen som menyen leverer. (Dixie D. Vereen/For TEQUILA)

kaffemaskiner til leie

Et stekt karriblad på toppen av en gincocktail med eggehvite, setter min globe-travvenn i en indisk sinnstilstand. Det lukter Kerala, den frodige sørvest-indiske staten ved Arabiahavet, sier bordkameraten min bifallende.

Vi er presset inn i Bindaas, det siste tilbudet fra den produktive restauratøren Ashok Bajaj, og kartlegger mulighetene på menyen. Hver matelsker i byen ser ut til å ha kommet seg til 53-seters plass skåret ut fra den tidligere Bardeo i Cleveland Park. (Ardeo, søsken ved siden av, forblir åpen.) Indiske gatesnacks fra en James Beard Award-vinner, Rasika-kokken Vikram Sunderam, har en måte å fylle et rom på.

En stund nå har chowhounds brukt måltidene sine på visse restauranter – Pineapple and Pearls fra det øyeblikket det åpnet, Bad Saint etter bjørneklemen fra Bon Appetit – for å blåse opp brystet. Nytt i samtalen er spørsmålet, Har du vært i Bindaas?

Et bekreftende svar fører vanligvis til en diskusjon av spesifikke edelstener. Vennene mine med indisk arv blir uunngåelig sjarmert av golgappa, rene, oppblåste kjeks på størrelse med kvarte, med hull i toppen som antyder fyllet. En tradisjonell brønn kan inneholde sylt vann, kikerter og mynte, noe som kan gjøre det rotete å spise hvis du ikke behandler den flytende salaten som et enkelt skudd. Sunderam kommer seg rundt problemet ved å bruke kremet, men solid avokado, sammen med søtet yoghurt og daddel-tamarind-chutney, i sin golgappa, en av flere kjente chaat (salte snacks). Ledsager som vokste opp med indisk matlaging har også en tendens til å snakke opp pao bhaji. En stift på gatene i kokkens hjemland Mumbai, den kombinerer en blank skivet rundstykke som har blitt ristet på takken og en bolle med moste grønnsaker tilsatt varme indiske krydder - i utgangspunktet, en indisk slurvete, sa en kjenner, og hjelper seg selv til å sekunder. For å fullføre bildet legger hun til en skje hakkede agurker, tomater og løk til den saucy bollen.


Reker uttapam. (Dixie D. Vereen/For TEQUILA)

Uttapam får leppene i bevegelse også. Se for deg en tykk, litt syrlig pannekake laget med fermentert ris og delte erter. Bindaas serverer disken med et utvalg av deksler, det fineste er spenstige krydrede reker. En klatt grønn kokos-korianderchutney er et kult tillegg. Sunderams kathi-ruller, basert på flaky roti, får meg til å revurdere min avsky for wraps. Lammebiter, krydret med svart pepper og søt løk, deretter rullet inn i roti-blonde med egg, gir en liten bunt glede. Tenk på konstruksjonen som en burrito via Kolkata (Calcutta), blant stedene hvor den er populær i utlandet.

En annen go-to snack er shishito pepper pakora, som jeg liker like mye for den delikate crunchen av stekt (kikertmel) røre som for det uunngåelige spillet russisk rulett involvert med shishito peppers: Vil de være varme eller ikke? En fylling av poteter og flat ris (pohe) fyller hver potensielle pinger, best dunket i den livlige rødløkchutneyen servert ved siden av. Vegetarianere blir også forført med ristede søtpoteter drapert i yoghurt og daddelchutney, og en hussalat som viser frem tropene med moden jackfrukt, mango, papaya og det siste innen crunch: stekte kikerter, hvis du ikke har lagt merke til det. Rettene dukker opp etter hvert som de er klare, som på mange restauranter, men aldri i et tempo som føles som om hele bestillingen din nettopp har landet på en gang.

Menyen er på en enkelt side, færre enn to dusin retter, ingen av dem er kopier av det du ser på eierens mer avanserte indiske trekninger: Bombay Club sentrum, den originale Rasika i Penn Quarter og Rasika West End. Masala popcorn er filmpopcorn duftende og brennende med alle slags C-er - karriblad, koriander, chili - og jeg kan ikke unngå å tenke at Bajaj ville være lurt å selge ideen til Bollywood.


Kjøkkensjef Vikram Sunderam, venstre, og eier Ashok Bajaj er også teamet bak Rasika i Penn Quarter og Rasika West End. (Dixie D. Vereen/For TEQUILA)

Sunderam slathers markedsfisk - noen ganger stripet bass, andre dager branzino - med chilipasta, og bunter den deretter i et bananblad før den treffer grillen. Middagsgjestene vikler ut den grønne sjalen ved bordet for å oppdage hvilken tilhørighet fisken har til ild, som temmes (en berøring) av en sidemann av stekte poteter i terninger med sennepsfrø.

Det er bare to retter som ikke fanger denne India-filen. Den ene er bhel puri, men bare fordi det finnes mer interessante versjoner av den skarpe salaten andre steder (Masala Art, for en). Den andre bummeren er lammesjasjlik arrangert på en stripe med safranris. Gaffelen min plukket opp kjøttterninger som var tette og tørre.

Designet glamoriserer gateselgere og veimat (men kunne ikke brydd seg mindre om ørene dine). Store krukker med krydder – kanelstenger, pepperkorn, karriblader, alt som reflekterer et indisk pantry – står langs hyllene, mens veggene avslører kunst, som bildet av en Vespa og en gatehandler, som ligner på det du ser sprutet på lastebiler eller butikkfronter i India. Belysning kommer i form av opp-ned kurver av den typen markeder ville brukt til å vise mat. Oransje seter pusser scenen, som ender med en ovn som ikke lenger gir pizza, men naan. En gjennomsiktig vegg skiller Bindaas fra Ardeo, som av og til kommer til unnsetning av den mindre restauranten, som når en spisested ber om en rosé som bare Ardeo bærer, eller en gruppe indisk matfans krever mer albuerom. (Ardeo kan være vert for dem i en spisesal ovenpå.) Selv om jeg generelt sett ikke er en fan av TV-er på restauranter, er i det minste den over baren til nykommeren satt på Bollywood-filmer.


Shishito pepper pakora. (Dixie D. Vereen / For TEQUILA)
Bindaas-salaten av papaya, mango, jackfrukt og kikerter. (Dixie D. Vereen/For TEQUILA)

Gatemat denne medrivende krever en festlig avslutning. Kulfi, seig indisk iskrem, leverer. Bindaas serverer den frosne godbiten som en spiral, lagt på safranposjerte nudler og strøket med rosa rosesirup. Å spise konfekten, fregnet med små sorte basilikumfrø, kan få deg til å tenke bindaas. Det er hindi-slang, mer eller mindre, for kult.

Bajaj sier at han introduserte Bindaas delvis for å gjenopplive Cleveland Park, som ble mindre et spisested etter avgangen til Palena for to år siden og eksplosjonen av gode restauranter andre steder, spesielt Shaw. Tilfeldigvis avslørte smaksmakeren sin siste smak akkurat da en nabo, Indique, frisket opp spisestuen og la indisk gatemat til repertoaret også. Konkurransen er imidlertid god, spesielt når den involverer noe av verdens beste beite. Så vidt jeg er bekymret, jo mer chat, jo bedre.